LE VRAI FAUX DALAI LAMA

                          AU COEUR DE LA CHINE...

Pekin. (août 2000). Visiter enfin la Chine le pays le plus peuplé du monde après 162 autres paraît certes aberrant. Je me suis posé cette question dans tous les sens durant les treize heures de vol qui séparent Paris de Pékin. Le prétexte récurrent était celui de ne pouvoir disposer de 30 jours de congé pour visiter un coin ou même une infime partie de cette si grande Chine. L'homme vit avec ses préjugés et en devient ainsi prisonnier. L'habitude, cette seconde nature change bien vite notre boulimie voyageuse.

Un soir, les caprices du hasard et les méandres de l' actualité me font découvrir une annonce publicitaire d' une compagnie aérienne offrant en classe affaires un deuxième billet gratuit à celui qui prendrait un vol estival pour l'Asie. Deux mois de multiples réservations tombent à l' eau et les nouveaux billets sont achetés le jour même.

Un douillet siège fauteuil et une coupe de champagne aux bulles frémissantes et malicieuses nous ouvrent déjà, à 10 000 mètres d' altitude, les portes de la Chine... Ainsi commence cet extraordinaire périple avec mon " body guard" haut de 1,94 m et âgé de 20 ans, mon fils Anis qui a embarqué, de sa ville Munich, pour me rejoindre à Paris.

La grande joie du voyageur est de "voler l' occasion" de partir avec ses enfants. Depuis vingt ans déjà, je sillonne la planète, tour à tour, avec l' un de mes fils. Leur curiosité, leur soif de savoir et leurs mille et une questions sont autant de voyages dans le voyage. Une complicité s' installe très vite et l'on apprend à connaître les goûts de l' autre et à les partager. La différence d' âge s'anéantit et le "vol de l' instant" acquiert une dimension divine.

Installés au Plazza Holliday Inn, au coeur de la ville, nous avons la chance de sillonner facilement la capitale de l'aube à la nuit profonde. Tout est beau, démesuré et grandiose.

La place Tienanmen, "la porte de la Paix Céleste" tristement célèbre par les événements de mai 1989 quand Li Peng fit appel à l'armée pour faire face à un million de manifestants et fit ainsi plus de 2 000 victimes. La plus vaste place du monde (près de 40 hectares) est à l'image du pays. Des centaines de jeunes gens, ce midi, font voler leurs cerfs-volants en forme de dragons, rasant la tête des passants et le nez des curieux. Bordant la place, à gauche, l'énorme édifice communal et à droite le tombeau de Mao devant lequel un groupe de touristes (Chinois et étrangers) attend patiemment ! Le "Grand Timonier", décédé en 1976, repose en paix dans un mausolée de marbre de 33 m de haut. La visite n'est possible que de 7h30 à 14h. Toute cette place porte en elle le souvenir intact des tribuns de toutes sortes, des idéologues avertis et des communistes émérites.

Cernée par un fleuve protecteur, la Cité interdite, le palais impérial des dynasties Ming et Qing, le joyau de Pékin, est le plus grand complexe architectural de la Chine, son cœur vibrant où le monarque couvait 2 000 concubines et où le vaste empire venait rendre hommage au Seigneur.

Au temple du Ciel lové au sein d'un parc verdoyant de 260 hectares, les toitures circulaires parées de tuiles bleues se reflètent sur des dalles en beau marbre blanc.

Des treize tombeaux de la dynastie des Ming avec leur surprenante allée jalonnée d'animaux en pierre grandeur nature, il n'y malheureusement rien à voir. Tout le circuit est truffé de centaines de petits commerces qui attendent nos précieux dollars.

Le dernier jour à Pékin sera sportif. Quatre heures de bus pour arriver à Badaling et sept heures de course entre pentes, sentiers et marches d'escaliers.

La Grande muraille de Chine, vue de ce côté, est un rempart haut de sept mètres qui s'étend sur près de 6 000 km. On est vite surpris par sa largeur et la difficulté de la gravir. Seule construction humaine visible de la lune, commencée cinq siècles avant J.-C. et achevée au XVèmes., elle est un véritable barrage fortifié contre les barbares des steppes. Un périple dans un périple qui s'achève par l'achat d'une peau de renard gris et un certificat de visite de la Grande muraille de Chine.

Une semaine d'extase complète malgré l' horrible humidité qui étouffe Pékin. Le grand jour est arrivé. C'est enfin le grand départ pour Chengdu, l' ancienne capitale des Tang. Calme et patient comme un bouddhiste, FrançoisNedelbe, le président de France-Chine-Télécom, essaye de dénicher la file d' attente adéquate pour nous acheter deux billets de train.

La chaleur est torride. La moiteur accablante. Le nombre de personnes dans cette gare est affolant. Ils sont 100, ils sont 1 000, ils sont peut-être 10 000, que sais-je ? Les uns sont assis à même le sol, d' autres ont le ventre dénudé portant un tee-shirt blanc enroulé jusqu'au cou. Plus loin, maigrichons mais musclés, certains gardent fièrement leur pousse-pousse, leur véritable source de survie. D' autres enfin, hagards et hirsutes, semblent s' accrocher à un nuage gris perché sur cette terre de Chine en quête d' un billet de train qui leur offrirait peut-être la sécurité. Un pain quotidien.

Le temps passe. L' énervement et la chaleur s' accumulent et nous épuisent. Ne pouvant plus attendre, je laisse mon fils et notre ami dans la queue et m' empresse de chercher une autre solution. Elle est pourtant évidente, rapide et efficace car nous voilà bien vite installés au premier étage de la gare, dans une salle climatisée que le gouvernement chinois aconstruit pour les passagers étrangers.

Dix minutes plus tard, nous embarquons dans un confortable wagon curieusement aménagé en salon impérial. À chaque table, sur une nappe blanche brodée, un énorme cendrier argenté de 30 cm de diamètre, en forme de taste-vin, est délicatement posé sur la droite. Soudain, un remue-ménage.

Veste bleue et pantalon blanc, trapu et moustachu, il arbore fièrement son attaché-case noir. Six dignitaires costumés et cravatés le suivent de près pour l' installer respectueusement dans ce wagon de première classe. Une septième personne, une petite dame, tout de noir vêtue,sort de ses jupes froissées cinq petits paquets de friandises. Elle les pose jalousement autour du réceptacle argenté qui recevra déchets de papier, gousses de cacahouètes et autres pelures de fruits secs.

Plus de cinq heures de route pour arriver enfin à sept heures du matin à Chengdu. Le voyage commence.

Arrivée à Chengdu

Notre élu communal ou peut-être régional est de surcroît attendu à son arrivée par une grosse limousine noire glissant sur les quais. La ville nous paraît immense avec l'aube qui pointe à l'horizon. Capitale de la province chinoise du Sichuan depuis 1368, avec une population estimée à 3 millions d'habitants, Chengdu est située dans une des plaines les plus riches et les plus densément peuplées de la Chine, qu'enrichit un réseau d'irrigation datant de deux millénaires branché sur leMinjiang. Fondée en 1027 av. J.-C., à l'époque de la dynastie Zhou, elle fut la capitale du royaume de Shu (221-263), au temps des Trois Royaumes, puis des Cinq Dynasties (Xe s.). Elle a conservé sa structure classique, de forme carrée, aux rues orthogonales. Elle est garnie de nombreux temples et entourée de murailles crénelées d'une longueur de vingt kilomètres. C'est certainement, après Pékin, le plus bel exemple qui reste de l'urbanisme classique de la Chine. Elle fut d'ailleurs longtemps qualifiée de "petit Pékin". Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, ses fonctions restèrent traditionnelles : centre administratif, culturel et artisanal. Elle fut l'une des premières capitales de l'imprimerie et reste depuis le XIIIe s. célèbre pour sa soie, ses brocards et ses laques. Le repli des nationalistes au Sichuan, devant l'avance japonaise, lui valut ses premières implantations industrielles. Mais c'est après 1950 qu'elle prit une véritable importance dans ce domaine. À l'est de la ville murée s'est développé une zone qui comprend des industries textiles, chimiques, alimentaires, et surtout tout un secteur de pointe : industries électriques et électroniques, outillage et mécanique de précision. Chengdu est devenue également un très important carrefour : elle est entre autres le point de départ de la grande voie routière conduisant au Tibet, la route des voyageurs. La ville a vu naître un grand poète Tang du VIIIe s., Du Fu.

À la sortie de la gare, nous sommes assaillis par une trentaine de guides qui nous présentent leurs prospectus et nous offrent un aller gratuit en bus pour leurs hôtels. Commence alors la tournée des grands ducs. Le premier qui se veut touristique est un ensemble de cases chinoises rustiques et insalubres. Merci pour l' exotisme, au suivant. Deux autres, miteux et lointains, sont rapidement bannis. Et c' est finalement le quatrième qui fait l' objet de notre choix. Une horde de fonctionnaires nous prennent en main pour échanger nos dollars américains. De 9 heures à 10 heures. Uniquement ! Le communisme n' a jamais disparu. Ils remplissent nos fiches d' informations et nous accompagnent à notre étage où deux autres dames nous attendent. L'une déguisée en cendrillon, pose délicatement sur notre table de nuit un gros Thermos d' eau bouillante pour notre thé. L'autre soubrette nous remet une précieuse savonnette et deux vieilles serviettes de bain qui furent un jour blanches.

Le climatiseur date de Mathusalem et la peinture des murs de Mao. Le temps de déposer notre sac de voyage et nous voilà déjà emportés par un taxi loin des confins de la ville. Le suivant, en forme de camionnette, devait nous mener au temple de Chengdu. Malheureusement, notre course s' achève au pied d'une lugubre muraille grise. Notre chauffeur s' éclipse et nous abandonne devant cette courtine. Nulle âme qui vive à l' horizon.

Tout ce voyage pour rien ! La déception de mon fils est contagieuse, mais à la guerre comme à la guerre, il faut continuer. Quatre cents mètres de pistes montagneuses nous mènent enfin face à... un guichet fermé ! Soudain, surgissent de nulle part et de partout, sept petits chinois tout de jaune vêtus qui ne parlent bien sûr que chinois. Au bout de trente minutes d' espéranto, depseudo-braille et de gesticulations, nous comprenons que le chemin de la Résidence des Montagnes commence ici même, sur cette colline coiffée de pins. Ni chemin, ni route, ni piste à l' horizon ! Icare lui qui incarne le précieux rêve du voyageur n' est plus hélas de ce monde et ne pourra donc nous doter d' ailes pour franchir la vallée.

La quadrature du cercle s' accentue et le mystère reste absolu. Un vrombissement continu et taciturne jaillit du fond des cieux. Un nuage s' éloigne et dévoile un étrange câble d' acier suspendu au néant. À peine le temps de comprendre que nous voilà nez à nez avec un télésiège vert qui fonce sur nous. L'esquiver équivaut à le rater. C' est qu' à Chengdu le télésiège ne s' arrête pas pour prendre ses passagers. Nous édifions rapidement une stratégie : j'essayerai de freiner le prochain en sautant dessus et mon "bodyguard" s' occupera de rabattre la lourde barre de fer qui nous retiendra.

Là, commence l'un des voyages des plus insolites de ma vie. Imaginez-vous suspendu dans les airs, incrusté dans une nacelle du siècle passé, survolant 3 000 ans d' histoire où chaque colline, chaque pierre, chaque arbre et chaque vallée veille sur les rites de Confucius et de Bouddha.

" Oh temps suspend ton vol ! " s'exclamait Lamartine. " Oh vol suspend le temps! " . dirais-je et je ne peux retenir une chaude coulée de larmes face à ce grandiose paysage mythique et mystique.

L' Homme, cet accident de la nature, vieux de quelques cinq millions d' années, a édifié dans les quatre coins du globe tant de merveilles et de beautés. Ses croyances l'ont poussé à se surpasser quand il s' agissait d'honorer ses Dieux. Ce temple bouddhiste qui nous attend en est peut-être une illustration certaine.

Le bouddha voyageur

Après deux heures qui nous semblèrent une éternité nous quittons précipitamment notre télésiège qui ne daigne toujours pas s'arrêter à l'arrivée. Quel monde extraordinaire dans ce temple ! De jeunes bouddhistes, crâne rasé et tunique rouge grenat, nous saluent d'un bref cillement et d'un large sourire. Une marée d'adeptes ondoie dans le temple, chacun vaquant à ses occupations. Comme au Tibet. Même si le centre du bouddhisme est à Lhassa la "terre des Dieux", les innombrables fidèles chinois ont ici leurs sanctuaires. Au XVémes., Guru Rimpoche , la doublure de Bouddha, transporte le bouddhisme de la Chine au Tibet. Mais, suite au soulèvement de 1959 provoquant une lourde répression chinoise, la majorité des temples tibétains sont détruits et le Dalaï-lama s'exile en Inde.

De gigantesques statues de Bouddha trônent dans chaque salle. Des effluves d'encens brûlé ajoutent une touche de mystère. Elle est là pâle et innocente, réfugiée derrière des lunettes de forte myopie. Lisa, une jeune Canadienne de 19 ans espère rencontrer son Dalaï-lama.

Des centaines de marches à gravir dans un véritable labyrinthe de temples et d'édifices coiffés de coupoles. De partout Bouddha est là, souriant avec son gros ventre bien arrondi et son regard amusé et heureux. Un "Bouddha voyageur" de 25 kg, en bronze doré, portant sur son dos un sac de voyage calligraphié en chinois, fera le voyage vers Tunis pour rejoindre ma collection de Bouddhas glanés au Laos, au Vietnam, au Japon, en Thaïlande et dans d'autres contrées lointaines.

Soudain, une excitation s'empare des milliers de visiteurs. Le "guide suprême", le père du temple est enfin présent. Il se terre dans ses montagnes toute l'année et ne se montre selon les jeunes bouddhistes qu'une semaine l'an. Celle-ci précisément ! La jeune Canadienne et son amie chinoise, professeur de yoga, me suggèrent d'acheter une sorte d'amulette ou de talisman. Deux heures d'attente pour rencontrer enfin le vrai faux Dalaï-lama. Pour bénir mes amulettes, le Grand Maîtreles pose sur son plateau doré, récite des psaumes tout en me regardant bien droit dans les yeux. Je reste sur ma faim. Je repense à la placeSt-Pierre de Rome et au Pape, à une mosquée yéménite et à son Imam, au temple laotien de mes vingt ans, à la Grande Mosquée Al Aksa de Jérusalem, à la synagogue de Berlin, à la cathédrale de Brasilia et aux dizaines d'autres lieux mystiques et religieux que j'ai eu la chance de visiter. L'Homme est toujours le même et ses Dieux ont toujours un aura de respect. Les secondes face à celui qui deviendra pour moi le vrai faux Dalaï-lama, resteront à jamais, pour mon fils Anis et pour moi, des instants de félicité. Mais quelle est donc cette religion asiatique?

Le bouddhisme

Le bouddhisme est apparu au nord de l'Inde, dans un modeste district gangétique. Fondé sur les enseignements de Bouddha, "l'Éveillé", il fut à l'origine un mouvement monastique au sein de la tradition brahmanique. Il prit rapidement une orientation bien différente puisque le Bouddha rejeta les aspects fondamentaux de la philosophie hindoue, récusa l'autorité sacerdotale, ne reconnut pas la validité des Écritures védiques et renia le culte des divinités sur lequel elles étaient fondées. De plus, la Voie qu'il prêchait était ouverte aux hommes et aux femmes issus de toutes les castes. Il refusait d'admettre que la valeur spirituelle d'une personne dépende de sa naissance.

Aujourd'hui, le bouddhisme se présente sous deux formes principales : la doctrine primitive, ou Theravada, dite encore Hinayana ou "Petit Véhicule", et le Mahayana ou "Grand Véhicule".

Le bouddhisme s'est répandu en Inde, au Sri Lanka, en Thaïlande, au Cambodge, en Birmanie et au Laos où la forme dominante a été le Theravada. Le Mahayana a surtout été représenté au Japon (40 millions appartenant à des sectes différentes), à Taiwan, au Tibet qui le conserve, en dépit de l'occupation étrangère, sous la forme du lamaïsme, au Népal, en Mongolie, en Corée, au Vietnam, ainsi qu'en Inde. Malgré les innombrables fidèles chinois, le bouddhisme n'a pas une existence officielle en Chine. On se veut généralement athée conformément à la loi. Avec le christianisme (1,8 milliard d'adeptes), l'islam (1,2 milliard) et l'hindouisme (750 millions), le bouddhisme (400 millions) est l'une des quatre grandes religions mondiales.

C'est au début du IIème s. après l'entrée de Bouddha dans le Nirvana, au milieu du III éme s. avant notre ère, sous le règne du grand empereur Asoka, le Maurya, que s'est affirmée la vocation missionnaire du bouddhisme.

Depuis la Seconde Guerre mondiale, le Japon est le seul pays où de nouveaux mouvements bouddhistes ont vu le jour. Sokka Gakkaï, la Société créatrice de valeurs, est l'un de ceux-là. Mouvement laïc, associé au bouddhisme Nichiren, il est connu pour son organisation efficace, ses techniques agressives de conversion, son utilisation des médias ainsi que pour sa ferveur nationaliste. Il promet biens matériels et bonheur terrestre à ses adeptes. Depuis 1956, il s'est engagé dans la politique japonaise et soutient les candidats duKomeïto, le Parti Intègre.

L'intérêt croissant des Occidentaux pour la culture et pour les valeurs spirituelles de l'Asie a favorisé le développement de nombreux groupes voués à l'étude et à la pratique du bouddhisme. Le zen se répand en Occident et compte une douzaine de centres de méditation ainsi que plusieurs véritables monastères. Levajrayana connaît aussi une popularité croissante.

Bouddha

SA VIE

Le Bouddha, de son vrai nom Gautama, serait né à Kapilavastu, près de la frontière qui sépare de nos jours l'Inde du Népal. Son père aurait gouverné un petit royaume. La légende dit qu'à sa naissance des maîtres de renom le reconnurent comme un être exceptionnel, un futur sage ou un futur souverain. Le jeune prince fut élevé dans une retraite luxueuse, jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. Il se maria à la princesseYashodhara dont il eut un fils, Rahula . Mais il réalisa un jour combien sa vie avait été vide. Renonçant aux attachements mondains, il partit en quête de la paix et de l'Éveil, cherchant à s'affranchir du cycle des renaissances. Pendant quelques années, il pratiqua le Yoga et se soumit à de rigoureuses pratiques ascétiques.

Après sept ans d'efforts, il abandonna cette approche qui ne le satisfaisait pas et suivit une voie à mi-chemin entre une vie d'acceptation du monde et une vie de total renoncement. Il s'asseyait sous un figuierpippal (connu depuis comme l'arbre de la Sagesse), méditait, expérimentait des états de conscience de plus en plus subtils ; il était bodhisattva, c'est-à-dire candidat à la dignité de Bouddha. Au cours d'une nuit, assis sous son figuier, il reçut l'Éveil et devint le Bouddha, ou "l'Éveillé". Une fois cette vérité ultime atteinte, le Bouddha se mit à prêcher, allant de village en village, et, rassemblant un groupe de disciples, il forma une communauté de moines mendiants connue sous le nom desangha. Il consacra le reste de sa vie à l'enseignement.

Les enseignements de Bouddha

L'enseignement de Bouddha fut purement oral. Il ne laissa aucun recueil de ses pensées. Ce n'est qu'après sa mort que sa doctrine fut retranscrite et codifiée par ses disciples.

La vocation missionnaire du bouddhisme remonte à ses origines, la "Voie de la Délivrance" découverte par le Bouddha devant être montré à tous les hommes, quels que soient leur race, leur sexe, leur groupe social. Cette propagation des enseignements du Bienheureux se fit presque toujours avec beaucoup de tolérance et de souplesse, en s'adaptant aux croyances, aux sentiments et aux coutumes des gens auxquels elle s'adressait, dans toute la mesure où cela n'était pas incompatible avec les principes, moraux et autres, du bouddhisme. Cette adaptation était largement facilitée par l'absence d'une autorité supérieure qui, comme la papauté, définirait et imposerait une orthodoxie. C'est pourquoi il existe tant de diversité entre les multiples formes prises par le bouddhisme au cours de sa longue histoire dans les pays, si dissemblables à tant d'égards, où il a prospéré.

Quelle est la vraie nature du bouddhisme ? Est-ce une religion ou bien une simple philosophie vécue ? En fait, il est à la fois l'un et l'autre, les parts respectives de ces deux composantes variant beaucoup selon les fidèles - moines et laïcs - et étant, de plus, intimement mêlées dans l'esprit de chacun d'eux. L'aspect philosophique est essentiel. Grâce surtout au goût très développé des anciens Indiens pour les spéculations abstraites, à l'entraînement intellectuel de leurs élites et à l'absence de toute autorité définissant et maintenant une orthodoxie dans le bouddhisme, celui-ci a produit une philosophie dont la richesse, la diversité et l'audace méritent l'admiration. L'ampleur des vues, la profondeur de la pensée, qui ne connaît pas de limites à sa liberté, la virtuosité et la rigueur des raisonnements n'ont pourtant pas d'autre but que d'amener à constater la réalité avec une froide lucidité, à se détacher du monde trompeur et à avancer résolument sur la "Voie de la délivrance".

Bouddha enseigna une méthode destinée à découvrir la réalité caché derrière les apparences et à se libérer définitivement des illusions, des passions et de la douleur inhérente à toute forme d'existence. Pour lui, comme pour presque tous les Indiens, chaque mort est suivie d'une renaissance, mais il croit, en outre, que celle-ci est causée par le désir et déterminée par la valeur morale des actes précédemment accomplis. Celui qui veut briser la chaîne sans fin des existences successives et goûter à la béatitude de "l'Extinction" (nirvana) doit observer rigoureusement les règles de la morale et connaître clairement la Vérité.

Une telle discipline ne peut être suivie que par des ascètes ayant renoncé à tous les plaisirs ou biens de ce monde et menant en communauté une vie austère. Celle-ci est réglée dans ses moindres détails par un code monastique dont les multiples articles ont été fixés par le Bouddha pour assurer le bon ordre de la communauté des moines et permettre à chacun de ceux-ci d'avancer correctement sur la longue et rude Voie de la Délivrance.

Le Bouddha a tenté de sauver l'homme au moyen de ses seules forces : ni les dieux ni ses semblables, ni aucun rédempteur ne peuvent l'aider à faire son salut, c'est-à-dire le délivrer du cycle des naissances et des renaissances. Cette doctrine est parfaitement résumée dans lesQuatres Nobles Vérités du "serment de Bénarès" : ? La vie de l'homme est souffrance par nature, depuis sa naissance jusqu'à sa mort. La mort elle-même n'apporte pas le soulagement ; en accord avec la doctrine hindoue, le Bouddha croit en effet au cycle des réincarnations, où la mort précède une nouvelle naissance.

? Toute la souffrance trouve sa source dans l'ignorance de la nature de la réalité, et dans l'attachement et la cupidité issus de cette ignorance.

? On peut donc mettre fin à la souffrance en dépassant cette ignorance et cet attachement.

? La suppression de la souffrance se fait en suivant le "Chemin à huit branches" : vue pure, volonté pure, langage pur, actions pures, vie pure, efforts purs, pensée pure, méditation pure.

Toute existence est douloureuse ; toute existence, y compris celle de l'âme, est passagère : le Moi lui-même doit se dissoudre. Cette évanescence du Moi est une conséquence de la loi causale du karma. La mort n'est qu'un état transitoire d'où doit nécessairement surgir une nouvelle existence, différente de la première, bien que conditionnée par la loi de cause à effet et elle aussi soumise à la douleur d'être. Ce n'est donc que par un effort personnel incessant que l'être pourra, en menant une vie pure, en pensées comme en actes, atteindre à la libération définitive. Cela n'est possible qu'en menant une vie monastique détachée de l'agitation mondaine. Le moine (bhikshu, "mendiant") est alors considéré comme supérieur aux laïcs et représente un exemple à suivre, le maître parfait étant le Bouddha historique dont on vénère les images sous quatre formes principales : en méditation, prenant la Terre à témoin de ses mérites accumulés dans ses vies antérieures, en posture de l'enseignement de sa doctrine, enfin à l'heure de sa libération définitive (parinirvãna).

Le but final du bouddhisme est d'être libéré du cycle d'existence phénoménale et des souffrances qui lui sont inhérentes. Pour y parvenir, il faut atteindre le "nirvana", un état dans lequel les feux de l'avidité, de la haine et de l'ignorance sont étouffés. Le nirvana est un état de conscience, ce n'est pas un anéantissement total. Une fois le nirvana atteint, l'individu continue à vivre, en épuisant le karma qui lui reste, jusqu'à atteindre l'état de plénitude totale au moment de sa mort.

En quittant le temple, nous repassons devant ces moulins à prières que quiconque peut actionner. Sur vingt mètres, huit rouleaux dorés tournent sur leur pivot, par la seule force des adeptes. Tout est symbole et tradition dans la pratique populaire. Elle peut se résumer dans la dévotion envers les trois aspects des Bouddhas : corps, parole, pensée, représentés respectivement par les images et les statues, les livres, lesstupa (mchod-rten) et les temples. Elle se manifeste par la circumambulation autour des stupa qui jalonnent les chemins, la mise en branle des moulins à prières, les pèlerinages, proches ou lointains.

100 millions de touristes

Ce soir à Chengdu, nous sommes emportés par la foule sur un boulevard de deux kilomètres. Des dizaines de milliers de personnes se promènent calmement en arpentant les rues. De beaux pékinois blancs au curieux museau noir sont tenus en laisse par de belles chinoises aux jupes fendues. Des centaines d'étals de 2 ou 3 m2 éclairés au gaz nous proposent tout ce que le pays possède, des tee-shirts aux statuettes en jade en passant par les cacahouètes ébouillantées et salées. Une seule énigme. Encore et toujours. Et si le décompte était faux ? La Chine vue sous l'angle d'une Chengdu heureuse, palpitante et lointaine doit sûrement compter plus d'un milliard et demi d'habitants.

La république populaire de Chine qui a fêté son cinquantième anniversaire l'an passé prend un nouveau départ économique. Le pays est au point zéro. Tout est à faire et tout est possible. La Chine rentre de plain-pied dans l'économie de marché et risque de bousculer les statistiques. Une alliance avec la voisine et riche Corée du Sud qui tente une union avec celle du Nord fera de la Chine un contrepoids à l'Inde qui compte déjà son milliard d'habitants et qui convoite une alliance avec le Japon. Tôt ou tard, ces quatre géants seront la "locomotive" des autres dragons de l'Asie (Malaisie, Singapour, Formose et même la Thaïlande). Ce grand bloc asiatique fera-t-il l'équilibre avec la grande Europe qui grossit de décade en décade et sera-t-il le pendant des USA qui restent la première puissance économique du monde ?

La Chine, quant à elle, assure 500 millions de consommateurs réels (sur 1,3 milliard d'habitants) aux investisseurs étrangers qui se bousculent aux portillons de l'empire. Cela préservera sa croissance économique à 6 ou 7 % par an si elle arrive à bien négocier le virage des difficultés sociales et des licenciements à tour de bras dans le secteur étatique.

La Chine, bien que premier producteur mondial de fer, de charbon, de tabac, de riz, de porcins, d'ovins, de caprins, de chevaux, d'arachide, de blé, de colza et de coton ne peut transformer le pur communisme en capitalisme sans l'aide des USA et de ses riches voisins. Le tourisme est l'un de ses grands espoirs de développement. Elle projette en effet de recevoir 100 millions de visiteurs par an dans les cinq prochaines années et ravir la première place à la France avec ses 60 millions de visiteurs. Le temps de construire des hôtels et de se rapprocher de la démocratie. Seule l'Égypte peut offrir presque autant de richesses aux voyageurs !

André Malraux qui prédisait le réveil de la Chine serait surpris de la voir déjà en plein éveil et en effervescence avec une aptitude au travail et à la discipline dignes du Japon et de l'Allemagne ! Une seconde puissance économique mondiale à l'horizon, tel est le voeu de JiangZemin, de son Premier ministre Zhu Rongji et des 2 977 députés chinois.

Vivement un retour en Chine pour découvrir les mille autres trésors enfouis et épars. La multiplicité, la mystique et la richesse de ce pays continent nous convient à plus d'un voyage. Le voyage continue !

© Rached Trimèche