A l’assaut d’Iskandar Kul
.De retour du Kirghizstan, dont on parlera dans un prochain article, je retourne au magasin de mon ancien ami Mohammed qui m’avait donné rendez-vous à 7h30 du matin, pour m’accompagner à la gare routière, pour me rendre enfin vers Iskandar Kul.
Une heure d’attente et point de Mohammed à l’horizon. Au magasin, son vendeur lui téléphone et m’apprend qu’il sera en retard d’une heure encore. Pour donner le temps au temps et tuer le temps, j’en profite pour aller visiter le musée de Khujand. Digne d’un petit Louvre parisien, ou d’un musée de Berlin, ce musée retrace l’histoire millénaire de la ville, par moult expositions et figurines.
Mohammed arrive. Nous démarrons enfin. Quarante minutes de chevauchée en montagne et campagne pour s’arrêter soudain face à une colossale statue de Lénine qui donna son nom à cette ville de l’ancien empire URSS : Leninabad ou Khujand.
La gare routière n’est autre qu’une immense place asphaltée avec trois échoppes à son extrémité gauche face à deux voitures fermées, à une voiture abandonnée et à un branlant 4x4 attendant des passagers vers le nord , l’inverse de ma destination.
A l’horizon, c’est un superbe lit rouge qui m’attire. Figurez-vous, une jeune dame de 30 ans… qui sert du café et loue des couchettes à prix dérisoire. Son café est dit turc et son lit n’a rien d’érotique. Aux clients de la gare routière qui veulent se reposer, une heure de sieste leur est offerte suivie d’un bon café.
Au bout de deux heures d’attente, point de passagers vers la capitale. Je décide de changer de programme, afin de continuer ma route vers Iskandar Kul,du nom ouzbek Iskandar «Alexandre » et Kul « lac » au sud-ouest du Pamir.
Quatre kilomètres plus loin une seconde gare routière. A se croire au cœur de Calcutta, un jeune indien de vingt ans, nous happe au passage et décide que nous serons ses passagers. Sur le chemin de Dushambe, ce rabatteur de passagers, nous offre le siège avant d’une Hunday blanche et nous demande d’attendre 5 minutes. Au bout d’une heure, la voiture est pleine et le gaillard prend le volant, pour s’arrêter au bout de cinq minutes et abandonner sa voiture avec ses passagers. A ne rien comprendre chez les Tadjiks !
Voilà qu’un hirsute, filiforme et taciturne jeune homme
monte dans notre voiture, armé d’un tournevis rouge et rouillé. Il farfouille sous le paillasson du chauffeur et en sort deux plaques minéralogiques blanches. Le temps de dévisser les vraies plaques et de les remplacer par les blanches que nous voici enfin partis. Le rituel des policiers reprend. Quelques billets de somonis suffiront à chaque fois pour lever barrage et laisser passer le véhicule aux fausses plaques minéralogiques.
Soudain, absent dans mes rêveries et collé au pare brise, je me retrouve dans le noir absolu.
Nous sommes certes dans un tunnel mais dans un tunnel qui n’en fini pas. 6, 7, 8 tunnels déjà et la vitesse du véhicule ralentie subitement. Les quelques lumières du tunnel ne sont pas plus fortes que celles d’une bougie et les flaques d’eau éparses sont comparables à un petit oued mugissant. Zut, nous voilà pris au piège, le tunnel est inondé et l’électricité disparaîtra surement dans quelques minutes.
Point du tout. Le voyage continue, le niveau d’eau augmente, la lumière nous fait ses adieux et durant une dizaine de kilomètres nous voguons dans une espèce de paysage lunaire, voire sibérien. A la Grâce de Dieu et de Bouddha, il n’y a qu’à espérer.
Il est 15h, et le chauffeur au tournevis rouge, me somme de quitter le véhicule m’abandonnant à un embranchement jouxtant une vieille usine russe, abandonnée depuis plus d’un demi-siècle. Il prend tout de même soin de m’indiquer la route vers Iskandar Kul en me précisant qu’il faut prendre la direction de gauche et non celle de droite.
Armstrong et Aldrin auraient sûrement pu rencontrer, sur la lune, plus de monde que moi dans ces hautes montagnes du Tadjikistan.
Toussotant, crachotant, vrombissant, et mugissant, un vieux pick-up bleu marine, stoppe devant moi et me demande 50 US dollars pour me conduire au village suivant.
20 kilomètres de cavalcade, sur des sentiers arides et pierreux
nous offrent un splendide paysage. Des montagnes aux mille couleurs déclinant toutes les teintes, du rouge, du brun et du marron évoquant chacune le nom du trésor qu’elle recèle, soit le nom du minéral qu’elle referme.
Contrairement à nos accords, il s’arrête à un embranchement, pour demander cette fois 100 dollars de plus pour les 7 km qui restent. Rien ne le fera plier. Aucun marchandage possible !
Son argument est récurrent, la route est mauvaise et une crevaison est plus que probable.
Il ne reste plus que 7 km pour Iskandar Kul et je décide d’abandonner ce chauffeur véreux pour continuer seul à pied ou à dos de cheval imaginaire. Voyant plusieurs véhicules arriver en sens opposé, venant du lac pour aller à Dushambe, je me dis qu’il y a peut-être encore des gens qui se rendent à cette heure tardive à Iskandar Kul.
Je reprends mon plus vieux métier du monde (euh…pour un voyageur) l’autostop.
Quelle chance, elle est noire et puissante. Une Mercedes arrive comme une fusée. Toutes ses vitres sont teintées empêchant de voir les passagers, toutefois trahis, quelques secondes, par le pare-brise avant, reflétant un beau moustachu aux lunettes d’écailles blanches. Quatre autres véhicules suivent et aucune ne daigne prendre l’autostoppeur au sac jaune.
Voilà enfin, qu’une camionnette, aussi vieille que Mathusalem ayant à son bord deux jeunes septuagénaires, daigne me prendre à son bord.
Ces 7 kilomètres restants sont effectivement un vrai casse-gueule.
Tous les 100 mètres c’est un nouveau toboggan qui pointe. La descente est aussi dangereuse que la montée, car le moteur du véhicule est agonisant. Le pire est l’état des pneus trop lisses qui semblent goûter et savourer le risque des ravins pour y plonger tête avant, dans un trou de plus de 1000 mètres de profondeur. La seule solution pour garder le moral est de se dire que ces petits vieux avaient décidé de ne pas mourir ce soir.
@suivre ....
